Вот такой, у нас получился, небольшой экскурс в тибетский буддизм, а теперь начнем наше путешествие по Тибету.
Самолет авиакомпании China Southern снижался над взлетной полосой столицы Тибета – Лхасы. Горы возвышались высоко вверх. Слегка потряхивало при посадке. Шасси коснулись земли, и мы заскользили к небольшому аэропорту в долине. Вдоль взлетной полосы стояли военные истребители.

Как только выходишь из здания аэропорта, чувствуешь что-то не так, немного кружится голова, словно легкое опьянение. Если поднять рюкзак или сделать несколько быстрых шагов, появляется одышка, как после пробежки. Если вы бывали на высоте более 3500 – 4000м, то вы понимаете о чем я говорю.

Это горная болезнь или гипоксия. У каждого человека, кто еще не бывал на высоте, она проявляется с разной силой. Постепенно организм вырабатывает иммунитет, поэтому необходимо время для адаптации. Как гипоксия проявляется?
Представьте себе, что вы заболели простудой, когда ломит суставы, болит голова, «ватные» руки и ноги, температура. А еще представьте, что вы вчера перебрали спиртного, каждый шаг отдается в затылке, тошнота и головокружение. Все эти симптомы вместе, такое влияние высоты, только еще постоянная нехватка воздуха, особенно во сне по ночам и во время любых движений. Понравилось? Это еще не все. При этом, нельзя лежать, нужно все время двигаться, а лучше подниматься еще вверх по склонам и спускаться обратно, тогда адаптация проходит быстрее.

Итак, аэропорт. Нас встречают. Это наши гид и водитель – настоящие тибетцы, наши ангелы-хранители, без которых здесь не может передвигаться ни один иностранец.  «Таши делек!» И на нас надевают традиционные белые шарфы. Это приветствие для всех, ступивших на тибетскую землю.

Лхаса – столица Тибета, хотя многие говорят, что это еще не Тибет. И, совершив дальнее путешествие, скорее всего, вы с этим согласитесь. Лхаса – достаточно современный город, где множество паломников и туристов, на улицах стойкий запах тлеющего можжевельника, а палящее дневное солнце легко сменяется ночным морозом или даже грозой со снегом. Вообще, Лхасу я бы назвал «городом головной боли», ведь именно это испытывают здесь впервые прилетевшие в Тибет. Но на самом деле Лхаса – «город Солнца».

Гигантский монастырь Потала, где можно затеряться среди бесконечных коридоров, сильных удушливых запахов сгорающего ячьего масла, нескончаемых статуй Будд. Из-за того, что пускают только в небольшую часть монастыря, складывается впечатление, что внешне это громадное сооружение, а внутри очень тесно. Вокруг храма множество паломников совершают ритуальную кору.

Монастырь Джоканг, построенный на месте бывшего озера. Здесь, в определенном месте, человек с чистым разумом может даже услышать течение подземных вод. В монастыре Дрепунг можно попробовать свои силы, поднявшись на высоту 4500 м. Дышать трудновато, голову сжимает не по-детски.
Три дня в Лхасе – это время для адаптации, а дальше нас ждет джип, на котором мы преодолеем более 3500 км по разнообразному и загадочному Тибету.

Практически каждое место в Тибете – святое. Это касается озер, вершин, монастырей, статуй, некоторых холмов, ступ и многого другого. Многое здесь имеет древнюю историю и почитается с особым пристрастием. Поскольку большинство озер священно, здесь не ловят рыбу, а на порог дома не следует наступать, под ним раньше хоронили людей. Переезжая перевал, необходимо снять головной убор, а продающиеся сувениры не следует трогать руками.

Как вы думаете, чего в Тибете встречается чаще всего, кроме гор? Конечно монастырей, которых мы посетили, за поездку, не менее двух десятков. Большая часть из них, это монастыри тибетского буддизма. Здесь сотни и даже тысячи Будд, каждый из которых связан с определенной сферой жизни. Одни помогают излечивать болезни, другие оберегают от невзгод, третьи ведут человека к пробуждению. Есть также Будды – защитники буддизма, с очень угрожающим видом. В эти помещения даже не пускают женщин.
Буддизм – удобная и практичная религия. Каждый здесь может обратиться к конкретному божеству, в зависимости от того, чего не хватает. Все разделено по «отделам и департаментам».

Удалось нам побывать и в монастырях добуддийской религии Бон. Это очень старые постройки, которые для нас открыл дедушка-монах. Он пришел, что-то бубня, с ключом и снял с двери большой навесной замок. Удивительно, но когда мы проникли внутрь, там горели свечи и стояли очень необычные статуи. По сторонам висели шкуры животных, на полках лежали древнейшие письмена, на стенах – знаки свастики.
Свастика – знак огня, символ пробуждения. В буддизме, как правило, этот символ «вращается» по часовой стрелке, в древней добуддийской религии Бон – против часовой. Хотя, посетив те и другие монастыри, я увидел смешение тех и других символов.

Продолжим… Наш джип в очередной раз карабкается на перевал и останавливается наверху. Все обвешано тибетскими молитвенными флажками Лунгта, что означает «Конь ветра». Это связано с защитными силами и жизненной энергией человека.   Каждый перевал – тоже священное место. А для нас это еще и очередная высота 5200 м. Тяжеловато! Мало кислорода, приходится медленно двигаться, глубоко дышать. Давит на виски и затылок. Пьем много витамина С, чтобы сделать кровь более жидкой. С перевала открывается вид на ледник и семитысячные вершины, величественно! Далее спуск, но ниже четырех тысяч, в ближайшие две недели, уже не будет. Нужно привыкать! У некоторых, из нашей группы, уже 5-й день не проходят симптомы горной болезни, в первую очередь, это сильная головная боль. Но мы настроены решительно, поэтому продвигаемся только вперед.

Проживание в комфортабельных гостиницах закончилось, дальше только гестхаусы. Вокруг горы, скудная растительность, песок и камни. Дорога пока хорошая, на склонах пасутся яки и овцы. Чем глубже в Тибет, тем больше растениеводство сменяется на животноводство. В глинобитных тибетских хижинах, на первом этаже держат скот, а на втором – живут сами хозяева, это позволяет выживать зимой в суровом климате.

Вот скопление таких хижин, это деревня или поселок, здесь и останавливаемся на ночлег. Шумит река, вокруг только бескрайние горы и глубокое небо. Наша остановка – Нью Тингри.
В комнатах две кровати – просто шикарно. Есть подушка и одеяло, но их стирали в прошлом тысячелетии. Достаем спальники. Туалет в коридоре, но туда, без особой надобности лучше не ходить, вы такого наверняка не видели, если не бывали здесь.
Выходим на вечернюю прогулку, есть возможность осмотреть поселок, все равно заняться совершенно нечем. Трактора везут в кузове людей с работы, они активно кричат и жестикулируют, на лицах усталость и веселье одновременно. Девушки волочат огромные мешки, мужчины режут арматуру, пыльно, двое залезли под кабину и занимаются ремонтом грузовика. Вот пожарная часть, где никого нет, только мешки с песком и бочки с водой. Какой-то зажиточный парень на новенькой Тойоте фотографирует нас на телефон, а мы его. Идет обычная тибетская деревенская жизнь. Солнце движется к закату, быстро холодает.

Возвращаемся в гестхаус. Одному, из нашей группы, потребовался кислород, наш проводник заботливо несет чемоданчик с баллоном с собой. Заходим в местный бар. Необходимо поесть, даже если нет большого желания. Здесь уютно, посреди большой комнаты топится печь, на которой стоят чайники и кастрюли. Топится естественно не дровами, это в Тибете большой дефицит. Как думаете, чем топят печи? … Если угадали, молодцы…конечно, ячьими лепешками, которые специально высушивают на заборах и стенах домов. Вообщем, топят печи навозом.
Хозяйка наливает нам из термоса горячий тибетский чай. Это такая белая жидкость из ячьего масла, воды, брикетного чая, похожего на юннаньский пуэр, но гораздо худшего качества, а еще туда добавляют соль. Получается нечто, похожее на бульон. В холодную погоду, такой чай прекрасно согревает.

Еда в Тибете довольно скудная. Есть несколько блюд, которые встречаются почти в любом селении. Это мясо яка. Свежее редко, в основном сушеное и жирное, бывает очень неприятное на запах, бывает сносное. Ну а также лапша и рис, небогатые овощи. Если повезет, можно найти момо, это тибетские пельмени.
Мы перекусили наскоро, пока наш гид потягивал кофе из пакетика «три в одном», которые у него всегда были с собой. Затем он взял себе банку кока-колы. Вот такой Тибет сегодня. Реклама делает свое дело. Я нигде не встречал такого количества пустых банок из под рэдбула, как в Тибете. Наш водитель ежедневно покупал пару банок этого энергетика с собой в дорогу.

Полночи лаяли собаки, а китайцы в соседней комнате их передразнивали, было смешно. Но если выйти на улицу, станет совсем не смешно. По всему Тибету, в любом регионе полно диких собак. И ночью они запросто могут на вас напасть.
Утро началось в темноте. Голова была тяжелая как котелок, каждое движение отдавалось в затылок. Умылись с фонариком около железного бака с водой. Глоток чая и начали грузиться в заведенную машину. Дышать и так нечем, а тут еще запах выхлопных газов, просто замечательно.
При свете фар подъехали к очередному блокпосту. Здесь настоящая погранзона, близко Непал. Суровый китайский пограничник в длинной шинели проверял документы. Помещение, где все происходило, было таким старинным, как  и сама шинель, которая была на несколько размеров больше, у меня создалось впечатление, что мы перенеслись во времена культурной революции. Шутить здесь совсем не хотелось. А худшее, что в таком месте можно сделать, это достать фотокамеру, могут и ее отобрать и выслать за пределы Тибета, так что и вам не рекомендую.

Пока копались с бумагами, начало светать. Джип свернул на дорогу без асфальта, нас ждали 100 км бездорожья. Медленно, поворот за поворотом, по серпантину, мы поднимались на перевал, оставляя позади облако пыли. Тут и там пробегали мелкие дикие животные. Это заняло почти час, а наш проводник заметно торопился, как будто мы куда-то опаздывали.
Смотрю на высотомер, мы добрались до пяти тысяч, солнце уже взошло, показались заветные флажки Лунга, машина оказалась на вершине перевала. Только теперь стало ясно, почему торопился и так хитро улыбался наш гид, то, что мы увидели, превзошло все ожидания.
В лучах утреннего солнца открывался вид на целый хребет восьмитысячников, прямо на границе с Непалом, и конечно, на самую высокую вершину мира – Эверест (8848м). Здесь невольно проникаешься чувством торжественности. Такой обзор можно увидеть здесь нечасто, и как оказалось позднее, уже через час большинство гор затянуло облаками, а на следующий день не было видно и Эвереста. Вот почему торопился наш проводник.

Эверест

Дальше наш путь пошел вниз, по многокилометровым ухабам, тоннелям, ущельям, все ближе к подножию Эвереста. Здесь наш водитель показал настоящий класс, отыскивая дорогу в песках, среди камней или в петляющей реке. За эту поездку превосходно показал себя и наш джип, этот «дорожный крейсер» пережил такое, на что не способна ни одна городская машина, даже если она и называется внедорожником.
Не буду утомлять вас долгим переездом по бездорожью, скажу только, что если у нас в стране свернуть с дороги в любом направлении, то отсутствие дороги все равно будет намного лучше, чем это было здесь.

Прошло, без малого, несколько часов, и мы добрались до местечка Ронбук, что у самого подножия Эвереста. Состояние здоровья становилось тяжелее, высота 5200 м. Делаем остановку в предварительном базовом лагере. Вот палатка, на ней написано «почта». Это самое высокое почтовое отделение в мире. Отсюда можно послать открытку домой. В другой палатке трактир. Пьем тибетский чай, а тем, кому из нас хуже всего употребляет горячую воду с изрядным количеством соли и сахара, ухх, жуткая гадость! Но помогает лучше справляться с высотой.
Здесь же сидят тибетцы, то ли паломники, то ли шерпы, внешне очень похожи на североамериканских индейцев. Достаю витамины, самое время принять еще. «Индеец» тут же показывает, что у него тоже болит голова и просит тоже. Даю ему упаковку, чтобы он сам взял себе таблетку. Не тут-то было, он запихивает в карман всю пачку и усиленно благодарит. «Вот», - думаю – «шустрый, хорошо, что у меня запас есть».
Отсюда преодолеваем еще несколько километров и оказываемся в точке, которая максимально близка к Эвересту для тех, кто не является альпинистом, готовящимся к восхождению. Здесь открывается вид не только на вершину, во всей красе, но и на основной базовый лагерь альпинистов.

Вот он, Господин Великий Эверест, мать Джомолунгма, как называют эту гору индусы. Накатывают эмоции, чувство торжественности придает сил. Мы находимся у самой высокой вершины мира, почти девять километров высотой.
Здесь очень жесткая погранзона, с той стороны Эвереста, Непал. Пограничники очень напряжены и их не следует вынуждать к агрессии. Нас недвусмысленно предупреждают, что фотографировать можно только в сторону горы, фото китайской стороны запрещены. Шаг влево или вправо, будут стрелять)).

Ну а наш путь продолжается. По камням еще 70 км. Дорога становится еще хуже. Мы направляется к поселку старый Тингри. Это уютное и гостеприимное местечко – последняя точка относительной цивилизации для направляющихся к Эвересту. Снова трактир, снова гестхаус.
Берем по бутылке пива Лхаса. На этикетке написано: «Пиво с крыши мира». Неплохо. Пиво легкое, три градуса. Несколько глотков быстро сняли тяжесть с головы. Достали семечки, расположились с видом на гряду высочайших гор. Погода отличная, наш водитель занялся мойкой машины.

У Стеллы День Рождения. Извлекаем из рюкзака коробку конфет «Птичье молоко», приятный подарок в Гималаях. Позднее заходим в трактир. Наш гид, еще с двумя тибетцами, готовят цампу. Это традиционная тибетская еда. Готовится цампа на основе ячменной муки и ячьего масла или тибетского чая. Все это мнется и катается руками, и конечно, после этого, такую серо-коричневую массу с отсутствующим вкусом, вам предлагают съесть.

У тибетских монахов кухня небогатая. Как-то в монастыре Дрепунг, близ Лхасы, нам удалось попасть в святая святых, на кухню, где стоял огромный котел, в котором варился тибетский чай, рис с изюмом, здесь же готовили цампу. За 20 юаней нам дали попробовать все три блюда. После этого, я решил окончательно, что монахом, я все таки, не стану.
Что дальше? А дальше мы ехали по несколько сотен километров в день, преодолевая перевал за перевалом, наслаждаясь красотой высокогорных озер, наблюдая за пасущимися яками, дикими лошадьми, прыгающими зайцами, огромными орлами, неприментыми стадами косуль и горных козлов.

И вот наступил день, который с уверенностью можно назвать в жизни, знаменательным. Взобравшись на очередной перевал, мы не увидели ни гряды восьмитысячников, ни Эвереста, ни другой планеты, ни даже северного сияния. Наш гид вышел из машины и трижды поклонился до земли, встав на колени, как будто перед ним было что-то самое главное и самое важное.
Так оно и было. Перед нами, вдалеке, впервые открылся вид на самую священную и почитаемую гору Тибета – это Кайлаc.  Даже вид Эвереста не привет нас в такое благоговение, как вид на гору, через которую проходит ось земли.

Посередине южного лица Кайлаcа проходит вертикальная трещина, которая образовывает рисунок свастики, благодаря этому, этот пик не с чем не спутаешь. В четырех религиях Кайлаc считается центром мироздания, горой Меру, на которой восседает Бог Шива. А гора рядом является троном Шивы. На пик Кайлаcа никогда не ступала нога человека. Считается, что здесь есть несколько врат, ведущих в таинственную Шамбалу. С горы берут начало четыре великих реки. Вдоль одной из них, Брахмапутры, мы ехали довольно долго.
Самым главным действом здесь является кора вокруг горы. Как говорят местные, кора помогает очистить карму человека и символизирует проживание всей жизни, смерть и новое рождение. Кора или Парикрама – это ритуальный обход священного места по кругу. В тибетском буддизме ритуальный обход совершается по часовой стрелке, в религии Бон – против часовой.

В Тибете кору совершают всюду и везде, вокруг любого места, имеющего важное значение. Мы, за свою поездку, прошли не менее пятнадцати кор вокруг монастырей, отдельных городков, священных холмов, гор и прочих святынь.
С точки зрения биоэнергетики, ритуальный обход вокруг священного объекта «наматывает» жизненную энергию масс людей в центр. Таким образом, каждый участвующий в коре, как бы подключается к огромному генератору энергии. Это выравнивает личный потенциал жизненной силы, помогает вылечиться, защититься от вредных влияний.

Бывает кора легкая, бывает трудная, зависит от длины пути и ландшафта, а также от высоты. Чтобы проделать некоторые из таких путей, необходимы значительные моральные и физические усилия. Чем сложнее кора, тем сильнее эффект очищения кармы, тем больше увеличивается духовная сила. Кора вокруг горы Кайлас считается наиболее сложной. Она продолжается три дня.
Итак, мы прибыли в поселок Дарчен. Из этого места стартует кора.
На одном из домов большая надпись на русском языке: «Ресторан – Кот из Лхасы». Кухня, по местным меркам, очень даже хорошая. В меню также пояснения по-нашему: «белая большая такая редиска» или «ядохимикат неизвестного происхождения». Повеселило!
Расположились в гестхаусе. Туалет во дворе, естественно. Почти всегда занят индусами. Они сюда приезжают целыми грузовиками, граница совсем недалеко.

Пока делать было нечего, наступила ночь. Залаяли дикие собаки. Они выслеживали и нападали на каждого ночного проходимца. Покусать могут на самом деле. Поэтому если вам приспичило ночью в туалет, то это сюжет к фильму ужасов. Приоткрывается дверь, чтобы убедиться, что собаки не бродят сейчас рядом во дворике, а затем бегом в туалет. Обратно также. Только вы закрыли дверь, как несколько собак, с шумом вламываются в закрыты двор и обшаривают каждый угол. Так что не ходите путники ночью по Тибету гулять!
На следующий день продолжаем готовиться к коре. Едем в прекрасное место – Долину Гаруды. Это птица такая легендарная, которая всех змеев-нагов победила. Мне очень понравилось. Много пещер, древность, горы и ни одного человека кроме нас. Так что забрались в самую глушь Тибета.

Здесь же увидели настоящие Бонские монастыри. Состояние организма нормализуется, завтра в путь на три дня, 53 километра.
Вышли утром, предстояло пройти около 20 км. Мы с маленькими рюкзаками, шерпа с одним большим, наш проводник с кислородным баллоном. В начале пути людей много, как в городе. Затем все куда-то рассеялись, я так и не понял куда.
Утром сил много, я включил пятую скорость и пошел. Дорога шла в основном прямо, иногда уходя немного вверх или вниз. Через час первый перевал, а за ним Тарбоче – точка начала настоящей коры. Символизирует рождение человека.

Дальше бескрайняя долина шириной в несколько километров. Трещит и с грохотом падает замерзший лед в высоких водопадах. Ноги постепенно тяжелеют, а дыхание еще тяжелее, чем ноги. Приходится чаще отдыхать. Навстречу попадаются погонщики и яки с поклажей, люди на лошадях и пешком, они возвращаются, проделав только половину коры.

Прохожу вдоль реки в долине, привал у западного лица Кайласа. Здесь самая близкая точка от коры к самой горе. Вид величественный! Не поймешь, чего больше хочется сейчас, уронить слезу или улыбнуться, чувства смешанные. Нужно идти! Наши отстали, наверно зашли по пути в монастырь на холме.

Западное лицо Кайласа

Скоро высота растет, а идти становится совсем не в радость. Несмотря на палящее солнце, где без крема в 50 единиц и сильных защитных очков делать нечего, ветер ледяной, поэтому и не остановиться надолго.
Дальше идет развилка дорог. Решаю сделать привал и подождать наших позади. Располагаюсь под небольшим камнем, чтобы закрыться от ветра. Рядом река, на ней лед, который периодически громко лопается.
Прошел час, я проснулся, все еще сидя под камнем. Так и не дождавшись нашу делегацию, двинулся вперед и вверх, к монастырю, где должна быть ночевка. Монастырь на высоте 5200м, ноги до входа еле довел, переставлял почти руками.
Сначала добрался до койки, так и все наши подошли. Заход в монастырский бар ничего не предвещал, там несколько местных разделывали большой кусок сушеного жирного мяса ужасного вида, другой еды здесь не было. Пора доставать заготовленные супчики и каши, благо горячая вода здесь есть.

Северное лицо Кайласа

Грозное северное лицо Кайласа смотрело сквозь окно комнаты. Вокруг рассыпались мириады звезд и яркая Луна. На такой высоте мы еще не ночевали. Всю ночь голова раскалывалась от боли, под утро пришлось выпить обезболивающее. Сегодня у нас самый трудный день, нас ждет самый высокий подъем и более 22 километров пути.
Встали затемно, в пять тридцать утра. Нацепив на лоб фонарики, наскоро проглотили кашу. Каждый думал о том, сможем ли мы миновать самый главный перевал. По словам нашего проводника, его проходят немногим более половины паломников. Пора выходить.
Шли молча в темноте, друг за другом. Температура минус пять. Тяжелое дыхание, частые остановки на подъемах, мысли о том, зачем ты здесь, да еще за такую цену, по своей воле. Так прошло несколько часов, пока не рассвело.   Кайлас преобразился в лучах восходящего солнца. Миновали первый перевал и вышли к долине смерти. Она означает конец физической жизни. Почти так мы себя и чувствовали. Отсюда начинается загробный мир Бардо. Все увешано флажками. Здесь принято оставлять свои старые вещи, как символ окончания старой жизни и начала новой. Следующий этап – самый высокий на пути перевал Долма Ла, 5700 метров.

Когда проводник показал мне этот перевал, то я сначала не поверил своим глазам. Склон горы уходил до самого неба, а по белому снегу двигались вверх несколько точек, так это было высоко и далеко.
Но глаза боятся, а ноги идут. И мы тоже пошли, ведь обратного пути здесь нет. Не помню, сколько мы шли, но мыслей в голове уже никаких не было, кроме одной, пройду ли я еще пять шагов?
Мы пробирались сквозь снежные препятствия, карабкались через камни с остановками после каждых пяти-восьми шагов. И несмотря на то, что ты, может быть больше не можешь, здесь в тебе открывается нечто, что заставляет идти вперед, еще шаг и еще шаг. У кого-то открывается, а у кого-то нет. Говорят, что при подъеме на этот перевал, боги сканируют нашу душу, чтобы выяснить какого нового тела мы достойны.

Не знаю как, но мы дошли на самый верх этого перевала. То, что здесь мы вновь родились, это уж точно. Ну а наш проводник вместе с нами родился уже в 52 раз, столько кор прошел он. И не раз тащил на себе на этот перевал своих подопечных. Рассказывал, что как-то раз спускался и поднимался на перевал трижды, чтобы поднять по очереди сюда всю группу.
Отдых на перевале принес массу положительных эмоций, хотя нешуточно подташнивало и сжимало в висках. Все-таки, почти шесть тысяч метров. Но надо было идти на спуск, до конца коры еще более 25 километров.
Можно сказать, что с этого момента началась наша дорога домой.

Перевал Долма Ла 5670 м

И хотя мы еще купались в горячих природных ваннах, встретили настоящего тибетского барона Мюнхгаузена, попробовали жуткое тибетское вино, сфотографировали группу фотографов на озере Манасаровар, слушали невероятную тишину на мертвом озере Ракшас Тал, увидели орла с размахом крыльев несколько метров, стали участниками чудодейственной замены билетов в аэропорту Лхасы, заливали воду из реки в джип с помощью тазика, наблюдали за настоящим смерчем, узнали, что голова без шляпы в Тибете нагревается быстрее, чем чайник на спутниковой тарелке. От Кайласа, мы прошли еще 25 км пешком, 1500 км на джипе, 2500 км по Китаю и 7000 км до дома. Все это такое небольшое расстояние, в сравнении с подъемом на перевал Долма Ла. Но все таки главное дело нашей поездки мы выполнили.

Оставляю еще несколько фото, остальные смотрите в галерее.

С Вами был Павел.